BlogTravel

Esta va a ser una nueva sección de Blogtravel. Les voy a ir mostrando 4 fotos excelentes por vez.

Hoy: Animales del Norte.   

FOTOTRAVEL:

Natal - Rio Grande do Norte

RIO GRANDE DO NORTE - Brasil
Vacaciones en Pipa y Natal

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Conocida como la ciudad del sol, Natal es una tierra que despierta pasiones
por la hospitalidad de su pueblo y sus paisajes paradisíacos, formados por
playas, dunas, arrecifes y falésias.. que complementan el espectáculo que
transforma la capital del Estado del Rio Grande do Norte en una de las
principales opciones turisticas brasileñas.
Verano de 300 días, una temperatura media de 26 grados, paisajes que cambian
con el viento, empanadas rellenas de dulce de caju y aventuras muy locas.
Descubra por que esta ciudad es tan distinta de las otras.
La ciudad de Natal: Al completar 400 anos, esta bella ciudad, preserva la
deliciosa mezcla de civilización y naturaleza. Sin duda, la grande atración
de Natal es su naturaleza. En Natal uno respira el aire más puro de las
Américas (según la constatación hecha por la NASA y por el Instituto
Nacional de Investigaciones Espaciales -INPE- a partir de una investigación
concluida en 1992).

Mas info ACA

Etiquetas de Technorati: Pipa , Natal , Rio Grande Do Norte , playas brasileras

 Mochila a los hombros y subida al colectivo en la terminal de villa la angostura. Asi empezo nuestra travesia pero con una lluvia que nos tenia preocupados sobre que futuro ibamos a tener.

El colectivo andaba por un camino de tierra, muy sinuoso con caidas hacia los costados y con una lluvia impresionante que no le dejaba traccionar las ruedas.
Arriba del colectivo gritabamos todos, nos sentiamos en una montaña rusa.

Lago Espejo!! Grita el chofer, y nadie se anima a bajar.
10 minutos mas adelante llegaron las siguientes palabras con las cuales soñabaa no escuchar.

Lago Espejito!!

Nos Armamos de valor, el chofer nos miro, asomo por la ventana vio la lluvia y empezo a reirse.
Bajamos, buscamos nuestras mochilas y le pregunte, el camino a espejito cual es. Para alla, son 2km.

Nuestras caras de susto cambiaron un una sonrisa durante un instante al leer el siguiente Cartel.

 Continuamos nuestra ruta nos esperaba un caminito de 2km, que un cartel nos habia anunciado 2000 metros camping.
Pasaban los arboles con unos paisajes que ni la lluvia podia arruinar, teniamos una pendiente del lado izquierdo con un lago abajo que se perdia entre las ramas de los arboles. Caminabamos todos mojados pero mirando esa vista que no la habiamos encontrado en ninguna parte.

Cuando ya estabamos llegando a los 2km, vimos otro cartel seguido de una tranquiera. “Camping (no recuerdo el nombre) a 2 km.)
Nos habian mentido!!! no eran 2km  eran 4 kilometros.

Pateamos un rato mas y llegamos a nuestro destino.

Acá una comparación de lo que queria ver y de lo que me encontré. Maldita tormenta

 Francisco Pearson

continuara…

Día 10, Lago Belgrano �?? El Chalten.

Nuevamente desafiaremos la amplitud de la meseta patagónica desplazándonos hacia el Sur, pasando junto al gran Lago Cardiel y llegando al Lago Viedma. Cambiando nuestro rumbo al Oeste accederemos a El Chalten, un pequeño pueblo ubicado al frente de los cerros Torre y Fitz Roy y a orillas del río de Las Vueltas que se origina en el bello Lago del Desierto. Alojamiento en estancia.

Día 11, El Chalten.

Día libre para recorrer la región. Reunión en la noche para la cena. Alojamiento.

Día 12, El Chalten �?? Calafate.

Desandando parte del camino que hiciéramos junto al Lago Viedma y retomando nuestro rumbo Sur llegaremos a la embocadura del río La Leona. Nuestro itinerario seguirá su serpenteante y caudaloso curso hasta desaguar en el Lago Argentino. Cruzaremos el río Santa Cruz y continuando junto al lago ingresaremos a El Calafate. Alojamiento en hotel, hostería o estancia.

Día 13, Glaciares.

Día libre para recorrer la región de los glaciares. Reunión en la noche para la cena. Alojamiento.

Día 14, El Calafate �?? Cabo Vírgenes.

Tras desayunar cruzaremos toda la estepa con rumbo Este y teniendo como destino final el Cabo Vírgenes, una prolongación estrecha ubicada entre el Mar Argentino y el Estrecho de Magallanes. En este lugar se halla un asentamiento de pingüinos declarado Reserva Natural. También podremos ver el famoso faro que ayuda a la navegación de barcos en la zona del estrecho. Nos alojaremos en una estancia, donde también cenaremos.

Día 15, Cabo Vírgenes �?? Lago Fagnano.

Emprenderemos el itinerario hacia la Isla Grande de Tierra del Fuego. A media mañana haremos control de Frontera en Monte Aymond y desde allí realizaremos un breve recorrido por tierras chilenas, cruzando inclusive el Estrecho de Magallanes en balsa e ingresando de esta forma a la isla. Almuerzo. Retornamos a Argentina por San Sebastián y recorriendo la famosa Ruta 3 accederemos a la Ciudad de Río Grande. Continuando un poco mas al Sur llegaremos al lago Fagnano y al pueblito de Tolhuin. Allí nos alojaremos en una tradicional hostería para disfrutar el paisaje y degustar una exquisita cena.

Día 16, Lago Fagnano - Ushuaia.

En la mañana de este ultimo día de viaje incesante por la inmensa Patagonia, comenzaremos un breve recorrido hacia Ushuaia, en el que podremos disfrutar su paisaje. En horas de la tarde culminaremos accediendo al Parque Nacional de Tierra del Fuego, ubicado al Norte de la Bahía Lapataia y en el fin de la extensa Ruta 3 (extremo Sur de la Ruta Panamericana). Regreso a la ciudad. Alojamiento y cena.

Características.

Distancia total (aproximada) a recorrer: 4500 km.

Día 1, lunes 15/01. San Carlos de Bariloche �?? PN Los Alerces �?? Futalaeufú (Chile).

170 km x asfalto + 100 km x ripio + 25 km x asfalto + 66 km x ripio. Total: 195 x a + 166 x r.

Muy temprano en la mañana comenzaremos el viaje hacia el Parque Nacional Los Alerces, pasando por El Bolsón. Trás pasar la zona de Cholila, llegaremos al lago Rivadav ia, luego el Verde, el río Arrayanes y finalmente al lago Futalaufquen, todos rodeados por paisajes espectaculares de montañas y bosques. Continuando al Sur, iremos al pueblito de Trevelín y desde este podremos tomar el camino al paso fronterizo que conduce junto al bellísimo y profundo cañadón del río Futaleufú, a su pueblo homónimo .

Alojamiento y cena en la Hostería Río Grande.

Día 2, martes 16/01. Futaleufú - Lago La Plata.

Opción: Puyuhuapi - Paso Río Frías, 544 km x r. Opción: Paso Las Pampas, 494 km x r.

En el inicio del día cruzaremos el río Futaleufú dirigiéndonos hacia el Oeste y llegando al lago Yelcho. Desde allí continuaremos por la carretera austral inmersos en los exuberantes bosques del sur chileno. Hacia la tarde emprenderemos el regreso hacia Argentina para finalizar nuestro recorrido del día entre los lagos La Plata y Fontana, un paraíso para los pescadores de truchas y para los amantes de la naturaleza, con un paisaje que se halla tapizado por lengas y otras especies propias de la comarca. Alojamiento y cena en las cabañas de Pueblo Brondo.

 

Día 4, miércoles 17/01. Lago La Plata �?? Puerto Bertrand (Chile).

194 km x r + 40 km x a + 38 km x r + 20 km x a + 187 km x r. Total: 419 x r + 60 x a.

Tras disfrutar la vista del comienzo del día junto al lago iniciaremos el trayecto que nos llevará nuevamente hacia Chile pasando por la ciudad de Coyhaique. Recorriendo una vez sus bosques por la carretera austral, nos aproximaremos al lago Carreras, conocido en nuestro país como lago Buenos Aires y que ostenta ser el de mayor superficie en la Patagonia. Cruzaremos el famoso río Baker (por la pesca de salmónidos y por los descensos que algunos avezados realizan en balsas y kayak) y con unos pocos km más, llegaremos a Puerto Bertrand.

Alojamiento y cena en Cabañas Pto. Bertrand.

 

Día 5, jueves 18/01. Puerto Bertrand �?? Lago Pueyrredón.

190 km x r. Opción x Lago Ghio y C.Manos: 405 km x r.

Transitando algunos kilómetros mas por la Carretera Austral, llegaremos al desvío que nos conducirá al Paso Roballos por el que ingresaremos a Argentina. Pasaremos por la zona del lago Ghio y desde allí continuaremos hacia los Aleros del Gualicho, donde podremos observar arte rupestre. Seguido de esto, nos acercaremos al Arco del Posadas, sobre el lago homónimo y luego a la unión de este lago con el Pueyrredón, un sitio bellísimo por el que podremos cruzar a la orilla Sur de los mismos y desde allí continuar hasta el Cañón de Río Oro. Próximo a este lugar se halla el Monte San Lorenzo (3706 msnm.) que podremos observar si las condiciones climáticas son favorables.

Alojamiento y cena en Posadas del Posadas.

Día 6, viernes 19/01. Lago Pueyrredón �?? Lago Belgrano.

294 km x r. Opción x C.Manos: 376 km x r.

Tras disfrutar del desayuno con la vista del lago Pueyrredón, tomaremos el camino hacia el pueblito de Hipolito Yrigoyen o Lago Posadas para otros. Desde allí continuaremos hacia el paraje Bajos Caracoles para encarar la visita a la Cueva de las Manos. En este día recorreremos varios kilómetros por el paisaje de la estepa, que domina gran parte la región patagónica extra andina. Es la misma región árida que alberga numerosas estancias dedicadas a la cría del ganado ovino. Hacia el final del día nos encontraremos con el lago Belgrano, en el PN Perito Moreno.
Alojamiento y cena en la Estancia Menelik.

Día 7, sábado 20/01 - Parque Nacional Perito Moreno.

Ese día dispondremos de todo el día para recorrer el parque incluyendo la posibilidad de realizar una cabalgata.

Alojamiento y cena en la Estancia Menelik.

 

Día 8, domingo 21/01. Lago Belgrano �?? El Chalten.

442 km x r.

Por la mañana saldremos hacia el lago Viedma pasando por el lago Cardiel, para llegar al El Chalten, uno de los pueblos mas jóvenes de la Argentina, muy próximo al famoso Cerro Fitz Roy y al Lago del Desierto.

Alojamiento en Hostería El Paraíso

 

Día 9, lunes 22/01. El Chalten �?? Lago del Desierto �?? El Chalten.

76 km x r.

Dispondremos de todo el día para recorrer la región, pudiendo visitar el Lago del Desierto y realizar algún trekking hacia los puntos de mayor interés (Laguna Capri, Glaciar Huemul, etc aporta lo que consideres en este punto).

Alojamiento en Hostería Alto Verde

Valle de la Luna y Talampaya �?? Semana Santa 2006

El Valle de la Luna y Talampaya se pueden recorrer perfectamente en tres días. Y eso fue lo que duró nuestro viaje.

Desde Buenos Aires, llegamos al Valle de la Luna y armamos la carpa. Después de descansar de tantas horas de manejo, al día siguiente salimos en caravana, comandada por los guías del Parque, a recorrer las distintas postas que tiene el circuito. Se puede hacer en cualquier tipo de auto, y de no tenerlo, uno puede ir en las camionetas de los guías. Son varias paradas separadas por varios kilómetros donde uno se siente en la luna. Un paisaje increíble por donde se lo mire. Las paradas más interesantes son las formaciones conocidas como el Hongo y la Cancha de Bochas. Uno puede ver desde piedras totalmente redondas erosionadas por el viento, hasta plantas fosilizadas. En total el recorrido dura medio día.

Desde ahí nos fuimos a Talampaya, a unos pocos kilómetros de allí, cruzando la frontera de San Juan a La Rioja. Y uno llega a un lugar totalmente distinto al anterior. Paredones interminables de tierra colorada, similares al Cañón del Colorado de Estados Unidos. En este lugar el recorrido se hace con camionetas del Parque. Hay varios circuitos que uno puede elegir. Uno puede hacerlo en bicicleta o tomar los vehículos del Parque y elegir entre tres recorridos que difieren en tiempo y distancia. El clásico dura unas 3 horas y uno ve los típicos paredones, formaciones con nombres y pinturas rupestres. Los siguientes dos recorridos tienen duraciones mas extensas y se llega hasta la famosa Ciudad Escondida. Pero para darse un pantallazo general y aprender mucho sobre las eras geológicas y sus formaciones, el Clásico es perfecto.

No podes pasar por los Esteros del Iberá, uno debe parar mirar sentarse y sentir los Esteros.

La historia la cuentan los propios lugareños quienes años antes se dedicamban a cazar y a pescar y hoy son defnesores de la naturaleza.

Con mi mujer nos tocó ir a Colonia Pellegrini un pequeño poblado a orillas de la Laguna Ibera. Dormimos en la una muy linda posada a orillas de la laguna desde dónde nos toco hacer varias excursiones. El primer día fuimos para la laguna ibera en dónde vimos Carpinchos, Yacares. Increi ble lo bueno que está entrar en su habitat y desde el respeto conocer la fauna y flora del Lugar.

El segundo día fuimos para el lado del Rio Miriñay y seguimos conociendo muchos difernetes tipos de aves y probamos la pesca de la palometa que es una especie de piraña autóctona.

Nota aparte necesitan el espectáculo que son los Tordos que se mueven de a cientos y son una mancha negra que va y viene en busca de alimento a quienes si le tiras un poco de pan viene a tu lado.

niaco

www.hosteriaayelen.com.ar y www.apartrotui.com.ar

Lo mejor que tiene San Martín de los Andes es que simpre tenés algo para hacer.

En verano los lagos, las montañas. En invierno la nieve y el esqui. En otoño y primavera la aventura.

Verano en San Martín de los And es. Enfrente tenés el lago  Lacar. Podés navegar remar y podes probar suerte con la pesca con mosca. Ahí nomás camino a la ruta de siete Lagos a 2 km de San Martín hay una excelente zona de pesca.

Si te vas mas para el este tenés Junín de los Andes que debería ser junto con Rio Grande la capital nacional de la pesca con mosca. Hay por lo menos 6 opciones diferentes para pescar.

Después esta todo lo que es aventura trecking, mountainbike, cabalgatas, canotaje y rafting. El mejor rafting a mi gusto es el del Hua-Hum. Que terminás en Chile. Muy bueno lo hice hace varios años y me encantó. Tiene la mejor pista de patito acuático que jamas vi; y por supuesto con las mejores piedras del mundo.

A la hora de dormir está bueno

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En cuanto al esqui está chapelco que queda a 40 minutos de San Martín. Es, para mi la montaña más linda para esquiar. Por la vista y los árboles es muy interesante conocer. A final de temporada siempre se realiza el tetra de chapelco el cual un personifica en una competencia el alma de San Martín.

Desde que salimos de Cuzco llovía. Enero seguro que no es el mejor mes. Llueve y llueve. La segunda noche es sin lugar a dudas la más complicada. Ya estás todo mojado y no tenés ni ganas de seguir caminando. La tercer noche es el paraiso por que llega al refugio con techo de verdad. Y la mañana del cuarto día es locura. Ver la Puerta del Sol, Macchu Pichu es extraordinario.

Todo lo que sea Cuzco y Macchu Pichu es increible. Nos quedamos 11 días en total y fueron 11 días excelentes. En la plaza de armas nos  juntába mos todas las noches y partíamos. De día a diferentes luagres y de noche a los bares de los alrededores.

Este vieje lo hice en 1996 a los 23 años cuando se podía hacer el camino del Inca sólo sin ontratar a nadie. Fue extraordinario y muy pero muy divertido. Lo más llamativo fue que baje en esos 11 días como 6 kilos.

Luego vino el viaje a Arequipa arriba de nuestro Fiat 147. Pero esa es otra Historia

Esta foto es del pueblo Aguas Calientes. Al pie de Macchu Pichu. Yo en lo personal no lo recomiendo.

Dia 6. Purmamarca �?? Desierto de Atacama - 27 de septiembre de 2006

www.hotelesdelnorte.com.ar

A la mañana siguiente luego de dejar los bolsos en el auto y antes de desayunar, dimos una última vuelta por La Comarca con la luz vespertina y pudimos comprobar lo que Guillermo nos había dicho acerca de las vistas increíbles que tiene cada ventana.

Luego de desayunar y una despedida, prometiendo como siempre volver, no  s dirigimos al centro de Purmamarca con su increíble feria en la plaza principal. Ante nuestro gran asombro y siendo las 9.15 de la mañana, la plaza ya estaba atestada de puestitos de venta y llena de extranjeros que bajaban en hordas de los colectivos recién llegados de vaya uno a saber donde, a hacer shopping. Nosotras solo pudimos impresionarnos con los colores de las telas y la variedad de aguayos y tejidos ya que nos esperaba Mercedes, dueña de la Hostería Del Amauta. Un hotel ubicado al lado del restaurante Los Morteros, en pleno centro de Purmamarca.

Tras charlar un rato, Mercedes nos llevo a conocer el hotel. Nos encontramos con habitaciones amplias, muy bien decoradas, y descubrimos que la hostería cuenta con la única habitación preparada para inválidos de la Quebrada.

Siendo las 11.30 partimos camino al Desierto de Atacama, no sin antes proveernos de mucho agua (ideal para no apunarse) y una parada técnica por las horas que teníamos por delante sin estaciones de servicio.

Saliendo de Purmamarca nos adentramos en la Cuesta del Lipán, una cuesta que al Apunado le costó su trabajo. Saliendo del Lipán, después de una hora de viaje aproximadamente, a lo lejos se veía Salinas Grandes, un salar en medio de montañas atravesado por la ruta que lleva hasta el paso de Jama. Con música de fondo y dejándonos deleitar por el paisaje cruzamos el salar camino a Susques, ultima estación de servicio hasta Atacama.

El camino prosiguió siendo de curvas y contra curvas. Finalmente llegamos a Susques. Con el tanque lleno y a unos 5 km de allí, un parador invita a frenar, El Unquillar, donde almorzamos una cazuela de llama, una mousse de dulce de leche y un té para el apunamiento de una hierba que nunca pudimos recordar.

Desde acá y hasta Migraciones del lado argentino es casi una línea recta, con llamas que se cruzan por el camino y unos 120 kilómetros de paisaje cambiante.

En Migraciones presentamos los papeles del auto, el poder que la rentadora nos había hecho para poder sacarlo de Argentina y nuestros registros, y después de llenar y firmar un par de papeles pasamos a la parte de Aduana, donde declaramos la computadora y las cámaras digitales. En total el trámite duró unos 45 minutos.

Ya del lado chileno, no solo cambian las señalizaciones viales, carteles mucho mas grandes, sino que el paisaje hace lo propio. El estado de la ruta es bueno, partes en subida, pero la gran mayoría en bajada. Son 155 kilómetros entre un puesto migratorio y el otro.

Una vez en San Pedro de Atacama, donde se encuentra la aduana, y después de haber presentado los papeles, chequeado las valijas y todo lo propio de un puesto aduanero, quedamos libres de recorrer el territorio chileno.

Nos adentramos en el pueblo de San Pedro en la búsqueda del Hotel Awasi. La odisea nos llevo casi una hora, ya que San Pedro terminó siendo mucho más grande de lo que creíamos, y al no tener un plano de acceso al hotel y no habiendo sido inaugurado todavía, no muchos sabían de su existencia. Al final lo encontramos y fuimos recibidas por Matías, representante de la empresa y Carolina, gerente general del hotel.

Un paredón que data de hace unos 500 años esconde un hotel que supera cualquier expectativa. Carolina nos llevó a nuestra habitación y quedamos impresionadas del lujo y la calidad. Decorada con un estilo único, una terraza privada con reposeras, una ducha y una mesa y un baño dividido en 4 con todo lo que uno puede llegar a necesitar y más.

Ni bien dejamos nuestras cosas, empezamos a recorrer el hotel, dejándonos realmente sin palabras. Este tiene una característica particular y es que esta dividido por una calle. De un lado encontramos 3 habitaciones y el lobby de recepción, todo unificado por patios. Del otro lado de la calle y tras adentrarnos en el muro, encontramos 5 habitaciones más y los espacios comunes. Unos 400 metros cuadrados llenos de sillones, braseros, mesas de comedor, livings con mesas de juego, dos barras y una pileta, todo decorado de una manera increíble y con un toque autóctono que deja maravillado a cualquiera. Nuestras expectativas eran altas, pero fueron ampliamente superadas al encontrarnos con todo esto. Carolina nos iba contando cada detalle de la construcción y la decoración del lugar, todo pensado con minuciosos detalles y nada dejado al azar.

En cuestión de minutos apareció Gonzalo, uno de los guías especializados del hotel, uruguayo, nacido en Venezuela y con un acento chileno muy marcado, con quien organizamos la excursión del día siguiente.

Después de conocer todos los rincones del hotel volvimos al cuarto, pero esta vez la rutina del mate fue reemplazada por litros y litros de agua.

Cerca de las 20 horas y ya listas para la noche, nos sentamos a jugar al backgamon. No paso un minuto que llego Mario para ofrecernos un pisco soir que aceptamos gustosamente.

Fueron llegando los directivos del hotel y dejamos el juego de lado para adentrarnos en la historia de AWASI y en su futuro.

Entre un poco de negocios y otro poco de cuentos personales, nos sentamos a comer. El comedor, con techo de paja, es abierto con losa radiante, por lo que cada asiento tiene su manta. La suma de todos esos detalles tan pensados, hacen de este un lugar algo único.

La comida transcurrió entre los cuentos de las compras del hotel, las sesiones de fotos, un poco de realidad argentina y las horas iban pasando. A las 1230 a.m. dimos por finalizada la velada.

Dia 7. Desierto de Atacama �?? 28 de septiembre de 2006

A las 0515 a.m. sonó el maldito despertador. En solo 20 minutos y con el ropero encima, estábamos desayunando con Carolina y Gonzalo, listos para emprender nuestro viaje en uno de los JEEPS del hotel a los Géiseres de Tatio. Gonzalo nos contó que se recomienda salir a las 6 de la mañana para poder disfrutar, después de dos horas de viaje, las fumarolas de los pozos antes de que el calor del sol las disipe por la diferencia de temperatura. Tampoco es recomendable salir a las 4 am, como muchos operadores organizan, ya que no solo hace muchisimo frío, sino que se llega al Parque antes del amanecer y no se puede apreciar.

Con una mínima claridad y mantas en el JEEP partimos camino a Tatio. El sol se hizo presente una hora después por detrás de la cordillera. Un espectáculo digno de admirar.

Subiendo a los 3000 metros de altura pasamos por una mina de azufre abandonada y continuamos cuesta arriba hasta los 4500 metros donde divisamos a lo lejos las primeras fumarolas de vapor.

Durante todo el camino, Gonzalo nos fue mostrando y explicando los distintos paisajes acorde a la altura correspondiente.

Tuvimos la suerte de ver vicuñas, vizcachas, flamencos, perdices, taguas andinas, llamas y pajaritos plomo. Estamos convencidas que el Apunado no hubiera logrado llegar con vida a destino. Un dato importante a tener en cuenta es que se recomienda realizar esta excursión después de dos días de aclimatación en San Pedro, ya que el cambio de altura abrupto se siente y mucho. Nosotras que veníamos de los Valles y la Quebrada nos autodeclarados aclimatadas, motivo por el cual Gonzalo accedió a llevarnos. Igualmente y en contra de nuestra voluntad la altura solo nos adormeció.

Llegamos a Tatio y estuvimos una hora y media recorriendo los distintos géiseres, cada uno con su particularidad y sus tiempos, hay muchos que hacen erupción cada 15 minutos, librando una gran cantidad de agua que sale a unos 85 grados formando columnas de vapor que humedecen a quien se para cerca. El agua que emanan contiene tal cantidad de minerales, que no solo se puede oler en el ambiente, sino que en los bordes se puede apreciar los sedimentos que a lo largo del tiempo van formando costras de colores según el mineral que tenga ese pozo.

Entre una incontable cantidad, encontramos 4 grandes géiseres que tienen una profundidad que se desconoce. Los mismos tienen una barrera protectora ya que a lo largo de la historia del Parque 3 turistas se han caído y muerto, por falta de conciencia de ellos mismos. El agua no puede tocarse ni tampoco acercarse demasiado a los pozos, ya que la ebullición puede salpicar a cualquiera que pasa distraído cerca del géiser.

Conforme avanzaba la mañana, la temperatura fue suavizándose y empezamos a sacarnos un poco de ropa, parecíamos los muñecos Michellin.

A la vuelta frenamos en Machuca, un pueblito de una cuadra de largo, con una iglesia a la que se accede por un sendero empinado de unos 50 metros, que a esa altura se sienten muchísimo la trepada.

Entramos en un ranchito y compramos un te de coca y Gonzalo pidió unas empanadas de queso FRITAS, recordemos que a esta altura eran las 10.40 de la mañana, ver como freían las empanadas y como Gonzalo gustosamente las devoraba no terminamos de entender bien que nos provocó.

La vuelta en bajada y con el calor que ya se sentía mucho nos produjo bastante sueño, así que mucho no recordamos mas que el salirnos de la ruta para hace un poco de off road en la parte del desierto.

Una vez en San Pedro, Gonzalo nos llevo a cambiar un poco de plata, y a mostrarnos lugares donde almorzar. Nosotros solo pensábamos en una cama.

Una vez en el hotel y después de un �??harto�?� agradecimiento a este gran guía, nos metimos en el cuarto y siendo las 12.15 del mediodía, optamos por una �??siestita�?� de 3 horas. Realmente la altura nos dejó muy cansadas, sin malestar ni sensación de ahogo, sino con un sueño profundo.

El despertador volvió a sonar a las 2.15 p.m., el cual de un manotazo fue apagado y a las 3 decidimos ir a almorzar a algún puestito en el pueblo.

La idea inicial era ir a ver el atardecer en el Salar de Atacama, pero siendo concientes del viaje que nos esperaba al día siguiente y no habiendo descansado demasiado, preferimos quedarnos y disfrutar una tarde mas tranquila en las comodidades del hotel.

Después de unos mates que nos devolvieron un poco el alma al cuerpo y de pasarnos el día cual zombis sin demasiado por pensar o por hacer, y siendo ya las 9 de la noche nos fuimos a comer por el pueblo. Encontramos un lugar que no decía mucho mas que el menú del día y el precio, pero como todos los restaurantes eran todos iguales optamos por alguno que no estuviera ni totalmente lleno ni totalmente vació.

Resulto bastante desastrosa la experiencia ya que la comida no solo fue un desastre sino que en medio de ésta un grupo lugareño entro a tocar con una banda para pasar la gorra y el lugar era demasiado chico y el entusiasmo de ellos demasiado grande, conclusión? Nos dejaron sordas. Sin ser exageradas, la comida duró �??lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks�?� diría Sabina, y así como entramos salimos por la puerta, totalmente desilusionadas de la gastronomía local.

Gonzalo nos contaba que muchos restaurantes habían optado por vender comida �??afrancesada�?� en vez de mantener los menús locales y vender lo del lugar, nosotras sin saberlo caímos en uno de éstos y realmente fue un fiasco.

Esa misma noche, después de hacer un poco las valijas y dejar todo minimamente listo para la mañana siguiente, nos acostamos como si hubiera sido el día mas largo de nuestras vidas.

Día 8. Desierto de Atacama �?? Tilcara - 29 de septiembre de 2006

Amanecimos muy temprano ya que nos esperaba un trayecto largo y cansador. Lo mas importante era conseguir una estación de servicio y que pudiéramos llenar el tanque con los diez mil pesos chilenos que nos quedaban. No sabíamos bien cuantos litros eran, pero como recién la próxima estación de servicio era en Susques, necesitábamos llenar si o si el tanque, así que cruzando los dedos y contando los últimos pesos llenamos el tanque, tanto es así que nos sobraron dos mil quinientos pesos que no sabíamos bien que hacer, y terminamos entrando en un almacén de pueblo y comprando lo que había por esa cantidad. Resultado? Nos fuimos con dos bolsas llenas de cosas que aun no comimos, y realmente no sabemos si pensamos comer.

Llegamos a migraciones del lado chileno, un tramite rápido, de unos 3 minutos, un papel, un sello y un Buen Viaje�?�casi nos sentimos �??despachadas�?�.

La primera parte del camino, esos 155 kilómetros que distan de la frontera con Argentina, son totalmente en subida, y el Apunado no tardó mucho en demostrar su mal humor a través de la aguja de la temperatura.

Una vez en Argentina, otro rápido trámite, un chequeo MUY por encima del auto y seguimos viaje. Una escala en Susques, el mismo parador de la ida, unas empanadas para llevar y seguimos viaje, destino final Tilcara.

La Cuesta del Lipan nos encontró con unas empanadas fritas en el estomago y después de esta experiencia, el dato mas importante del Blog es: no compren empanadas y las coman en caminos de curvas y contra curvas�?�.cero recomendable.

Para cuando llegamos a Salinas Grandes habíamos recuperado no solo el color sino las ganas de charlar y hasta casi aparentaba que nos sentíamos bien. Unas fotos mas y seguimos viaje.

Llegamos a Tilcara a las 16 hs y fuimos directo a la Posada de Luz, donde pasaríamos la noche. Nos atendió Tito y nos mostró nuestra habitación. La cama era tentadora y la ducha mas aún�?�pero teníamos que salir a recorrer, sacar fotos y coordinar un par de reuniones, así que, en contra de nuestra voluntad, nos fuimos para el pueblo en busca de un cyber café.

Un poco de shopping en la plaza no se le niega a nadie, de ahí a Los Morteros a comer. Un restaurante MUY recomendable para quienes visitan Tilcara.

El mejor locro que comimos en todo el viaje se hizo presente ante nuestros ojos, y después de devorarlo literalmente�?�al hotel directo! El cansancio se hizo presente de una manera aplastante.